Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать

установить сруб из бревна или бруса – это еще не вся задача. Также необходимо правильно герметизировать этот сруб: заделать зазоры между венцами и щели, образующиеся при высыхании древесины. Это делается для того, чтобы сруб для бани терял как можно меньше тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как уложены венцы. Важно не только правильно выпилить пучки и пазы, но и уложить межвенцевый утеплитель между двумя рядами бревен или брусьев.

Что это будет – мох, паклю или джут – решать вам, но такой слой обязательно должен присутствовать. При строительстве бревенчатого дома утеплитель нужно укладывать в два слоя:

• на нижнем венце так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширину утеплителя обычно берут на 5-10 см больше ширины чаши;
• утеплитель также укладывается в чашу верхнего венца; края выступают за пределы чаши на 3-5 см.

Обратите внимание, что при использовании мха или пакли «постукивать» по материалу не нужно. При ударе молотком или топором волокна мха ломаются, и на древесине образуются вмятины, которые распрямляются поперек волокон. Подобные повреждения могут в дальнейшем привести к развитию очагов гнили. Достаточно просто сжать волокна ладонью, разгладить и прощупать слой; если вам попадутся крупные посторонние предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки), просто уберите их.

При использовании ленточного утеплителя закрепить его можно с помощью строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. «Утепленные» венцы рекомендуется укладывать вдвоем, чтобы можно было взять бревно с обоих концов и опустить его, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для затирки можно разделить на две основные категории: натуральные (шлак, конопля, мох, джут и т д.) и промышленные затирки. Шовные смеси наносятся быстрее и с ними легче работать. Обычно, чтобы уменьшить расход герметика, в зазор между ободами закладывают проволоку, а уже потом поверх нее наносят герметик, который во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

Синтетические герметики имеют ряд недостатков:

• некоторые из них не выдерживают воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, крошатся и уносятся ветром. Проблему решает армирующие полосы, которые закроют швы от ультрафиолета;
• некоторые герметики для бревенчатых домов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) нарушает процесс и способствует разрушению соседних волокон древесины. По этой причине имеет смысл использовать гибкие герметики.

На видео показано, как использовать акриловый герметик Евротекс для дерева.

В качестве средства для выравнивания и удаления излишков герметика можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочитайте инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с породой древесины, из которой построен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и имеет необходимые качества.

Применение герметика оправдано в том случае, когда он используется для заделки узких щелей: дважды загерметизировав сруб паклей, мхом или джутом, дождитесь, пока сруб полностью даст усадку и приобретет эксплуатационные размеры, после чего укладывают шнур швы, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для расшивки также имеют свои преимущества и недостатки, к тому же каждый из них требует определенной подготовки.

Мох

Самый проверенный материал для герметизации бани – мох. Его использовали на протяжении веков. Сегодня появилось множество других материалов, но по свойствам они не превзошли мох. Практичнее работать с новыми материалами (особенно ленточными). Это неоспоримо, но качества мха остались для них недостижимыми. Важнейшим среди них является способность противостоять бактериям и высокая устойчивость к гниению.

Перед использованием мох сначала сушат, а затем снова увлажняют. Это восстанавливает эластичность стеблей. Замоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы концы свисали с обеих сторон бревна/балки. После завершения сборки сруба слишком длинные стебли мха обрезаются, все остальное заправляется и заправляется в щели сруба – проводится первая герметизация сруба. Далее следует через полгода и через полтора года повторную затирку.

Джут

Джут все чаще используется при строительстве бань и деревянных домов. И не просто джутовые волокна, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает хорошими свойствами: обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества лигнина – природной смолы, выполняющей роль связующего элемента – практически не подвержено гниению и обладает низкой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности джут остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель может быть нескольких видов:

• Джутовая паклю. При изготовлении этого материала волокна не рвутся, а расчесываются, что придает им необходимое направление. При такой обработке джут максимально сохраняет свои свойства. Но такой материал непрактичен для расшивки: он твердый и недостаточно плотный, работать с ним довольно сложно, расшивку приходится производить несколько раз: во-первых, птицы втягивают волокно в гнезда (материал натуральный), во-вторых, оно сжимается и сжимается (из-за его жесткости не удается сразу добиться необходимой плотности шва).
• Джутовый войлок. Это материал, который на 90% состоит из измельченных джутовых волокон и на 10% из длинных льняных волокон. Материал одновременно плотный и гибкий. С ним намного проще работать, но если волокна недостаточно длинные, они имеют тенденцию слипаться и выпадать. Выбирая джут для расшивки, обратите внимание на длину волокон – только волокна длиной более 2 см обеспечат необходимую эластичность. Материал из более коротких волокон станет плотнее и потеряет большую часть своих свойств, а короткие волокна просто рассыпятся или сдуются ветром. Еще одним недостатком является то, что этот материал часто становится рассадником моли. Поэтому перед использованием желательно обработать его пропиткой от моли и гнили.
• Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий наполовину из мягких льняных волокон, наполовину из твердых волокон джута. Такое сочетание привлекает многих строителей, но этот материал склонен к гниению и часто поражается молью. Итак, как и джутовый войлок, льняной джут перед использованием требует обработки от гнили и моли.

Пакля

Шлам – это отходы, образующиеся при первичной переработке натуральных волокон. Для затирки деревянных домов применяют очесы из джута, пеньки и льна. Свойства материала и его качество зависят от исходного сырья, степени очистки волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при расшивке сруба полосу материала выдергивают из общего блока, скручивают в жгут и укладывают в шов. Прессованная паклю, которая продается в рулонах, удобнее в использовании.

С таким материалом неудобно работать: при его использовании в качестве утеплителя между венцами сложно добиться ровного слоя, а для герметизации сруба пакля слишком жесткая, а потому добиться плотного заполнения практически невозможно шва в первый раз, и вам придется периодически его затирать. Если стоит выбор между мхом и джутовым сном, то однозначно можно сказать, что для ванной лучше подойдет мох – он обладает способностью подавлять развитие гниющих бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Бревенчатый дом собран, когда можно впервые заделать баню из свежего сруба? Если сруб собирался мхом или паклей, между венцами торчат остатки материала различной длины. В этом случае первую запайку можно выполнить сразу: обрезать излишне длинные волокна, заправить их и заправить в швы. Не нужно усердствовать по этому поводу. Это подготовительная работа, цель которой – удалить волокна. Но делать это необходимо по правилам затирки. Если сруб смонтирован на ленточном утеплителе, ничего делать не нужно.

Первая «серьезная» герметизация проводится примерно через полгода после сборки сруба. За это время бревна/балки потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы практически «сядут» на место. На этом этапе выполняется первая герметизация. После этого процесса вы можете устанавливать двери/окна.

Новый герметик понадобится примерно через год после первого. Прошло полтора года с момента постройки сруба, сруб стал устойчивым. Сейчас все швы и трещины проверены, все ошибки устранены. В зависимости от материала и качества работы, возможно, через пять лет придется снова загерметизировать швы. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда дефекты герметизации исправлялись несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб построен без утепления между венцами.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для затирки при монтаже многократно сжимается, и в сруб может поместиться большое его количество даже при хорошем утеплении между венцами. Никто не может точно сказать, сколько пакли нужно для бани: это зависит еще и от того, из какого материала сделан сруб и как в бревенах вырезаны пазы. Ручная нарезка канавок обычно приводит к большему расходу материала. Также на отшлифованное бревно требуется больше материала, чем на оцилиндрованное. Для бревенчатого дома требуется меньше, но и здесь количество пакли или мха, которое будет использоваться для заделки трещин, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества трещин, возникающих при высыхании.

Правила конопатки

герметизация сруба – задача не очень сложная, но долгая и утомительная. Все приходится делать тщательно и медленно, поэтому времени уходит много — на герметизацию небольшой бани 5*4 ушло 10 дней (одна работала 7-8 часов).

Самое главное – не преувеличивать усилия, прилагаемые при забивании утеплителя, из-за чего сруб может подняться на 15 см и более.

Правила герметизации деревянных домов:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаться по всему периметру сначала с внешней стороны здания, а затем герметизировать этот же венец изнутри. И только после этого приступают к обработке следующей коронки.
  • При затирке особое внимание уделяйте углам – зачастую именно там располагаются самые важные отверстия.
  • При первичной затирке необходимо сначала подобрать висящий материал, пригнуть его и вставить в зазор. Средство необходимо использовать по мере необходимости. Проделайте эту операцию на участке длиной около одного метра, затем переходите к следующему участку.
  • В том же месте используйте герметик и деревянный молоток (иногда используется молоток, но молоток не так сильно ударяет по рукам), чтобы уплотнить материал. Вам нужно ударять по герметику до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходите к следующему разделу.
  • После уплотнения образовалась щель. В него снова помещается кусок утеплителя. Если есть паклю, сверните ее в веревку нужной толщины или оторвите от лямки кусок нужной длины. Эту деталь также забивают герметиком и молотком до появления упругого эффекта. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока пробел не будет полностью заполнен, и переходите к следующему разделу.

  Как и любое дело, затирка требует определенных навыков. Поскольку таких процедур будет не одна, со временем вы приобретете навыки. По мере приобретения опыта вы будете замечать ошибки, допущенные вами в начале деятельности – это будет ваш шанс их устранить. На самом деле не боги горшки обжигают, но заделать сруб более-менее эффективно можно даже при отсутствии опыта.