Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук
Пролитый пол – добрая традиция для настоящей русской бани. Они просты в изготовлении, недороги и при правильном уходе вполне достойно заменяют водонепроницаемую основу. А ходить по доскам гораздо комфортнее, чем по холодной плитке. Поэтому еще на этапе строительства каркаса своей бани я решил, что мне нужны именно такие полы, наливные. Оказалось, что сделать их очень легко. Судите сами.
Какими должны быть хорошие проливные полы?
Лепные полы изготавливаются из дерева, они изготавливаются из досок, прилегающих друг к другу не плотно, а на расстоянии нескольких миллиметров. Пол покрывается видимыми трещинами. В этом и есть главный смысл: вода, используемая для мытья, не застаивается на досках, а сразу вытекает через щели в подземное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие отводится по трубе за пределы бани. Некоторые владельцы бань не заморачиваются и дают этой воде стечь в землю. На мой взгляд, это очень плохая идея.
Да, это просто: не нужно гидроизолировать подземное пространство, делать дренаж или ухаживать за канализацией. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода не впитается в почву и на поверхности осядут мыльные хлопья с остатками грязи, пляжных полотенец и веток. Давайте создадим подходящую питательную среду для грибов. А грибы, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что никому не советую делать явную «канализацию» под баней! Вся использованная вода должна быть удалена.
Примерная схема формования пола, которую можно использовать в качестве ориентира
Процесс строительства проливных полов
1. Организация подпольного пространства
Это самое главное в лепных полах, поверьте мне на слово. Важно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы черновой пол по возможности быстро высох. В противном случае вы получите гниль, плесень, грибок и прочие «прелести», которым не место в ванной. Я сделал так: снял плодородный слой внутри сруба, насыпал в него глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой и утоптал. При этом поверхность имела уклон в сторону стены со сливом внизу. Затем пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, а швы просмолил горячим битумом. Теоретически черновой пол уже водонепроницаем. Вода уйдет в канализацию, не впитываясь в почву, но поверхность чернового пола останется влажной. А это, в свою очередь, приведет к сырости и росту грибков.
Черновой пол должен полностью высохнуть, а для этого необходима вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха в помещение под баней. Мой сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я предварительно убедился в наличии в нем отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвал». Задвижки следует почти всегда держать открытыми, закрывать их можно только во время топления и парения в бане. В противном случае весь горячий воздух благополучно выйдет наружу.
2. Установка столбиков для закрепления лаг
Высота подвального помещения от земли (покрытой толем) до деревянных планок стяжки пола в идеале должна составлять 200-300 мм. Таким образом, лаги для деревянного пола не должны лежать прямо на материале крыши, а должны быть приподняты. Это делается путем размещения их на столбах. Колонны высотой 270 – 300 мм устанавливал из кирпича, располагая их с шагом 80 – 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.
3. Гидроизоляция
Все поверхности подвального помещения (столбы, поверхность чернового пола) покрыл горячим битумом. В результате получается гладкая поверхность, к которой не прилипают листья, мыльные хлопья и другие отходы ванны. Целью данного действия было обеспечить дополнительную гидроизоляцию и обеспечить быстрый смывание всех видов банных отходов в канализационную систему, чтобы под полом ничего не осталось.
4. Крепление лаг на столбики
В качестве балок я использовал металлические швеллеры и замазал их битумом — вроде не порвутся. Вообще для утепления традиционно используют балки из твердых пород древесины, например, лиственницы. Их также необходимо покрыть битумом, иначе через пару недель использования они сгниют.
Металлические трости прослужат дольше деревянных
5. Создание дощатого настила
Для променада я использовал доски из лиственницы толщиной 40 мм. Предварительно их строгали с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.
Литой пол из досок
Пластины на балки кладу выпуклой стороной вверх (при высыхании они слегка искривились) с отверстиями 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены можно снять. Это решение позволяет мне поднимать плитку после мытья и очищать черновой пол и слив от мусора. Кроме того, просушите пространство под полом, чтобы пол прослужил дольше.
Ближайшие к стене пластины съемные, их можно поставить на ребро, пока вы сушите и чистите черновой пол
Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?
Напоследок хотелось бы подчеркнуть, что если вам нужен прочный пол, то вариант бетонного пола вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила устройства пола, древесина над водозаборником все равно будет гнить. Наша задача – сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если вы через год-два столкнетесь с недостатками наливного пола, то сразу почувствуете преимущества. Они есть:
- бюджетный
- простая реализация
- хорошая ремонтопригодность
- теплая натуральная деревянная поверхность, комфортная для ног