Монтаж окон своими руками

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше устанавливать через год после постройки. Лишь в первый год конструкции существенно сжимаются: фундамент и стены встают на свои места. Особенно сильно размеры изменяются в вертикальной плоскости. Кроме того, деревянные дома являются причиной наибольших отходов. Если нет возможности ждать целый год, можно установить сразу, но только увеличив «подходящие» места.

Что такое обсада

Чтобы оконная рама не перекосилась и не заклинила при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме, само окно сразу не крепят к бревенам или стенам, а изготавливают наличник. Каркас собирается из деревянных брусков, которые называются «домиком» или «окном». Второе назначение этого элемента – скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезаете оконный проем, расшатываются и могут сдвинуться с места. Поэтому балки берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдерживали нагрузку.

Между планками вагонки и оконным проемом снова остается пространство, которое заполняется пенополиуретаном или затыкается паклей или джутом. Расстояния от стены до коробки:

по бокам – 1-2 см;
внизу оставляют зазор с учетом толщины оконной рамы + 1-2 см на усадку;
оставьте 5-6 см сверху.

Сохранился ваш дом или нет, дом (каркас) необходим: он в любом случае защитит окна и двери от разрушения, и они не застрянут при резкой смене температуры и влажности, что не является чем-то необычным в банях.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый и пора менять окна, все нужно начинать с тщательных замеров в нескольких местах: немногие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно, из чего сделаны стены, они хоть немного «посмотрели», а после них изменились проемы.

Демонтаж и оценка состояния проема

После снятия старых рам необходимо удалить штукатурку и монтажную пену. Либо стена должна быть оголена, либо показаны деревянные планки – закладные, к которым удобнее крепить каркас.

Закладные не являются обязательным элементом оконного дизайна, но с ними проще работать. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не гнилая и не растрескавшаяся, это хороший знак. Проверим дальше: Возьмите шило и прогоните его примерно на треть длины. Если она не входит даже при раскачивании или ее трудно вытащить – только плоскогубцами или сильно толкая и тянув, то древесина пригодна для дальнейшего использования.

Если все не так, нужно менять ипотеку. Вы удаляете ненужные, устанавливаете на их место новые, закрепляете их гвоздями, саморезами, дюбелями – в зависимости от материала стен и кладете раствором (отсюда и название – закладной). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или теплой олифой.

Замеряем проем

Теперь непосредственно о замерах. Проверьте вертикальные и горизонтальные уклоны оконного проема. Это легко сделать с помощью строительного уровня. Если стены немного «погуляли», можно попробовать восстановить геометрию с помощью шлифовальной машинки.

Если невозможно довести оконный проем до идеала, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если у вас есть лазерный уровень, это легко сделать. Если у вас его нет, воспользуйтесь старинным методом: привяжите к веревочкам гири и с их помощью обламывайте вертикали. Сделать это можно горизонтальными линиями: возьмите ровную планку и выровняйте ее уровнем.

Оконная рама должна быть такой, чтобы вписаться в этот проем, не оставив зазоров: как бы вы их не герметизировали, тепло будет уходить. Поэтому часто возникает необходимость увеличить размер окна по отношению к имеющемуся оконному проему или создать широкую раму.

Скрытая или открытая коробка

Кроме того, вы должны решить, насколько глубоко оконная рама должна быть утоплена в стену. Его можно установить, опустив глубоко – тогда нужно заказывать больший размер, либо оставить большую часть снаружи, заполнив зазор пеной.

Как крепить окна

Выбор типа крепления окна зависит от нескольких факторов:

Из материалов. Если в деревянном доме установлены окна, крепить их можно только прямо через дом. Других вариантов нет.
От дизайна окна. Если в домах из других материалов в проеме образовался налет, метод тот же – вплоть до досок гвоздями или саморезами.
От геометрии проема. Хотя закладного стола нет, окно немного криво (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать дюбеля. Если проем сильно перекошен, его необходимо закрепить на анкерных планках.

Как выставить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как отображать окна. Есть быстрая и дешевая альтернатива – монтажные блоки. По сути, это стержни подходящей толщины, которые размещаются по углам и под перемычками с соблюдением вертикалей и горизонталей.

Сначала устанавливаются опоры (несущие блоки), затем устанавливаются проставки, фиксирующие положение. Но не обязательно запускать их очень близко. Они должны передвигаться более-менее свободно, чтобы можно было добраться до всех столбов.

Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают поочередно снимать брусья, промазывать каркас и стену силиконом и устанавливать их на место. Проставки крепятся в первую очередь. За ними идут носители. При монтаже выдавившийся силикон сразу удаляется тряпкой. Если он застрял, можно смочить тряпку обычным уксусом.

После высыхания силикона (сколько времени это займет, читайте на упаковке) можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда окончательно станет туго, прибыль обрывается. Теперь оконный проем можно привести в нормальное состояние: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Этот вариант хорош для всех: монтаж прост, быстр и доступен. Но этот способ подойдет только в том случае, если проем немного кривоватый и стена крепкая.

Установка окна со сверлением

Если стена ненадежна (шлакоблок, ракушечник и другие материалы, обладающие небольшой механической прочностью) или проем недостаточно ровный, помимо блоков потребуются еще и дюбеля.

Сначала в оконной раме просверливают отверстия, в которые будет устанавливаться саморез, по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, затем посередине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними креплениями не должно быть более 70 см.

Затем точно так же устанавливается рама, устанавливаются все необходимые блоки и проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь просверленные отверстия необходимо перенести на стены. Это можно сделать с помощью длинного и тонкого сверла, которым размечается будущее отверстие.

Сделав все контуры, снимите раму, просверлите в стене отверстия и установите дюбеля. Затем их возвращают на место и закрепляют распорными блоками. Следующий этап – крепление саморезами.

После закрепления рамы подкладки снимаются (следите, чтобы дюбеля не проходили сквозь подушки) и зазор заполняется пеной. Этот вариант установки окна самостоятельно требует больше времени, но не представляет особой сложности.

Как установить окно в неровном проеме

Если проем очень неровный, жестко соединять оконную конструкцию со стенами неразумно: при дальнейшем движении она не выдержит нагрузки и треснет. Поэтому в этом случае используются анкерные пластины.

Они крепятся к раме примерно на таком же расстоянии, как и дюбеля. Чтобы компенсировать нагрузку, возле проемной рамы можно разместить дополнительные плиты. Их крепят так, чтобы свободные концы были обращены в комнату.

После закрепления рама вставляется в оконный проем и выравнивается теми же брусками. После проверки вертикальности и горизонтальности окна концы пластин загибаются к стенам и закрепляются саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стен. Затем снимите накладки и заполните щель пеной.