Ремонт деревянного пола: проведение диагностики и восстановительные работы своими руками

Деревянный пол – лучший вариант для строительства бани на даче. Это устроено исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органика постепенно теряет высоту технических приоритетов из-за неравномерности загрузки, изменения влажности и колебаний температуры. Чтобы продлить срок службы конструкции, владельцу необходимо регулярно проводить косметический ремонт деревянного пола своими руками. Для запущенных, сильно поврежденных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Давайте разберемся, как выявить причины, как предотвратить новые проблемы и как устранить мелкие и существенные ошибки.

Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

Сигналы к началу ремонта + диагностика

В список причин, вызывающих необходимость реставрации, входит не только известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влажности. Периодически материал сжимается и разбухает, ослабляя крепления. Очаги гнили появляются, если при строительстве не была проведена антисептическая обработка или не была возобновлена противогрибковая защита через положенные 2 года.

Часто случается, что после длительной эксплуатации половицы начинают опасно раскачиваться и провисать при движении по ним, а то и рычать при встрече с ногами хозяев. На половицах и между ними часто возникают трещины или сколы, что способствует распространению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов предупреждает владельца о необходимости ремонтных работ, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно осмотреть и оценить состояние полов, а затем на основании проверки сделать выводы об объеме работ, которые предстоит выполнить:

Если повреждена только поверхность и движение по полу не вызывает опасений, подтяните или поменяйте крепеж, подровняйте и заделайте шпаклевкой небольшие трещины;
Если половицы реагируют на удары молотком глухим звуком, снимите и замените прогнившие части пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но также бревна и встроенные балки. Все зависит от площади, пораженной гнилью или поражением короедом. В таких ситуациях пол рекомендуется разобрать и построить заново, что гораздо дешевле, чем потерять полностью прогнившую конструкцию;

Примечание. Определить наличие повреждений и развитие гнили поможет также ржавчина вбитого в доску гвоздя и «голубизна» древесины.

Если доски скрипят, это означает, что деревянные элементы конструкции недостаточно соединены в месте стыковки досок пола или в месте их соприкосновения с балками. Тем, кто не может устранить причину скрипа с чернового пола или с поверхности, необходимо демонтировать пол, отремонтировать или улучшить лаги;
Если в бане появился неприятный запах гнили, отделку, черновое покрытие, лаги, балки и зачастую закладные венцы необходимо немедленно заменить. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если нужно снять нижнюю часть каркаса по частям, поднять домкратом весь пол, а затем заменить встроенные балки на новые пиломатериалы;

Совет. Гнилые части бревен можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с обеих сторон досками.

Если пол проседает, предстоят серьезные восстановительные работы с обязательным демонтажем конструкции и заменой прогнивших элементов. Если причиной провисания является деформация слоев или балок, не поврежденных гнилью и короедом, под них устанавливают опоры.

Поддержка может быть:

специальное металлическое устройство с винтовой системой регулировки;
стальная труба с залитым в полость цементом,
пенобетонные блоки;
деревянные балки;
кирпичные колонны.

Некоторые из этих вариантов требуют заливки небольшого локального фундамента размером 0,5×0,5 м и наличия прокладки из рубероида между собой и деревянным элементом. Недостаток высоты опорной колонны перекрывается обшивкой вырезов плиты. Направление верхнего ряда опор кладки должно быть перпендикулярно направлению слоя бруса.

Еще одна причина провисания плит перекрытия – недостаточная частота установки лаг. Это означает, что пол необходимо разобрать и модернизировать, добавив дополнительный брус.

Визуально бывает сложно определить, требуют ли сегодня деревянные полы косметического или капитального ремонта. Проверять состояние необходимо как изнутри и снаружи здания, так и из-под земли.

Обратите внимание на следующее. Обязательно внимательно осмотрите концы балок. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от заделанного бруса и переносит «заразу» на остальные деревянные элементы.

Для сумеречного осмотра подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который будет передвигаться по этажу в период диагностики. Еще понадобится шило, которым необходимо периодически пытаться протыкать дырки в встроенном брусе или бревнах. Мы делаем «уколы» даже в тех местах, которые оптически не вызывают сомнений в их пригодности. Если дюбель свободно проникает в древесину, тем же методом изучаем размеры поврежденного участка, вырезаем его и заменяем, а под «разрезанный» участок здания для страховки подставляем домкрат.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Неопытному в деревянном строительстве хозяину не следует участвовать в замене венцов и встроенных балок своими руками. Однако информация о вероятных причинах поможет ему контролировать работу своей команды. Но для выполнения простой работы не обязательно расставаться с личными сбережениями. Что и как можно отремонтировать самостоятельно?

Избавляемся от «старческого» скрипа

Давайте исследуем «вокальную» зону пола. Мы обнаружили, что из-за расшатанных креплений слышны несладкие мелодии, поэтому будем вкручивать, забивать и добавлять оцинкованные шурупы, предназначенные для работы с деревом.

С более сложными «скрипучими» проблемами мы справляемся другими методами:

Распространенной причиной скрипа является ослабление пружины в канавке. Чтобы это устранить, будем демонтировать пол, сначала аккуратно демонтируя плинтус, затем сняв самую крайнюю доску, а затем и все остальные до места скрипа. Используем лопатку, рычаг и подушки из остатков реек. Из разобранных досок и плинтусов гвозди выбиваем молотком или обухом топора, выбиваем со стороны кончика крепежа, а затем вытаскиваем его гвоздодером. Проверяем логи, при необходимости заменяем поврежденные компоненты полностью или частично и ставим обратно. Закрепляем саморезами, отступив 3 см от «старого» места крепления.

Совет. Разумнее снимать шпунтованный пол блоками, особенно если они закреплены через 4 доски. Устройство будет легче разобрать, не повредив систему запирания. Чтобы избежать сложностей при установке досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтусы.

Скрип доски пола, не плотно прилегающей к слою лаги, устраняем, подложив под плиту со стороны чернового пола клин, кусок рубероида или картона. Возможно, в помещении достаточно просто вкрутить два дополнительных шурупа. В скрипучей доске сверлим отверстия под шурупы под углом как к полу, так и друг к другу. Шпаклюем головки, утопленные ок. 0,5 см и после застывания шпаклевки отшлифуйте место ремонта.
Самый простой способ избавиться от скрипа – засыпать в проблемную щель между половицами графитовый порошок или тальк.

Убираем щели большие и маленькие

Большие трещины заделаем клиньями. Для их изготовления используем остатки реек или досок. Обработайте клиновидную сторону столярным клеем и забейте ее в продольное отверстие. Подождем, пока клей застынет, и срежем рубанком лишнее, что выступает над поверхностью пола.

Зазор можно заполнить веревкой или веревкой, покрытой клеем. Подождав сутки, место ремонта необходимо зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имеющего подложки.

Небольшие трещины можно устранить:

шпаклевка по дереву;
полиуретановая пена;
смесь мелко просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равных пропорциях;
газета, размягченная в горячей воде, смешанная с клейстером и столярным клеем;

Рецепт. Смесь старых газет, измельченных на кусочки и залитых кипятком, должна настояться сутки. Затем нужно прокипятить жидкую пасту, остудить и добавить столярный клей. Этот раствор необходимо добавить в сильно скрученную газетную массу и перемешать до получения самодельной замазки, по консистенции напоминающей оконную замазку.

Трещины и небольшие трещины заделываются после шлифовки пола. Кстати, в этот период показано достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершается скалыванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее части можно снять, не разбирая пол полностью, поскольку она не находится в «жестком соединении» с соседними элементами. Для замены всей половой доски плинтус все равно придется снять; при частичном ремонте необходимо выяснить точное расположение балок и подземных коммуникаций.

Полностью снимаем плату следующим образом:

ломом подхватите половицу с края, а под лом подложите деревянный брусок и аккуратно поднимите его вверх;
под поднятую доску подкладываем обрезки дерева, чтобы исправить щель, и отпиливаем ненужную часть;
таким же образом переходим к противоположному краю плиты перекрытия.

Тем, кто планирует перекладывать пол, перевернув его слегка изношенной стороной вниз, следует действовать по описанному алгоритму, но отпиливать участки от плит не обязательно.

Важный. Не забудьте перед установкой деревянного пола обработать древесину антисептическими пропитками.

Чтобы заменить фрагмент доски, нужно просто вырезать поврежденный участок. Во время резки инженерные сети и балки не должны быть повреждены. Если предполагается, что линия разреза пересечет их, увеличьте размер ремонтируемой детали. Заменяемая зона должна опираться как минимум на две балки; линия стыка «заплатки» со старой доской должна располагаться над балкой.

Используя вырезанный участок шаблона, изготавливаем новую деталь, ставим ее на место и прикрепляем к балкам. Дополнить крепления можно, вбивая гвозди в соседние доски под углом 45.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Еще раз шлифуем и покрываем отреставрированный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и встроенной балкой установим фартук из полосы свинцовой плиты шириной 20 см. Это предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующее повреждение закладной кроны.

На сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментариях! Спасибо.