Укладка половой доски своими руками

выбор правильной половой доски не менее важен, чем дизайн пола. Ведь конечный результат во многом зависит от доски, которая была уложена на балки.

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем, половой доской может быть любой пиломатериал, прикрепленный к лагам. Чаще всего под этим названием подразумевают шпунтованную доску. Это пиломатериал, имеющий три обработанные «чистовые» стороны – два торца и одну плоскость – лицевую. По бокам на специальном станке формируются язычки: с одной стороны паз, с другой язычок. При укладке штифт вбивается в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и позволяет частично скрыть трещины, образующиеся при высыхании. Более того, даже слегка подсохший пол шпунтованного пола выглядит хорошо.

Шпунтованная доска может иметь пружину разной формы. Удобнее всего устанавливать, если он имеет коническую форму. Конус легко садится даже при незначительной кривизне пластин. С прямоугольным шипом справиться гораздо сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то с ней либо приходится долго бороться, либо разрезать на куски длиной не более 2-3 метров, а затем соединить секции между собой. Получается совершенно другой, неопрятный вид.

Напольные столы также имеют свес в форме четверти. Это когда с одной стороны снизу снимается половина ширины доски, а с другой сверху. Монтаж такого типа даже проще, чем традиционную шпунтованную плиту, а выглядит пол ничуть не хуже.

Существует еще один вид плиты перекрытия – с кромками, скошенными под углом 45°. Он тоже не очень распространен, хотя в эксплуатации и эстетике не хуже.

Иногда на пол укладывают обычную краевую плиту – она имеет в сечении форму прямоугольника. Его кладут впритык – впритык – и закрепляют гвоздями или саморезами. Если речь идет о банях, то лучшим вариантом при монтаже протекающих полов станут плинтусы. В остальных случаях стоит отдать предпочтение вариантам с любым типом замка: при высыхании трещины не так заметны.

Помимо шпунтованных панелей из массива, существуют еще клееные панели. Он состоит из нескольких пластин, склеенных между собой. Волокна древесины расположены таким образом, что геометрия при любых условиях остается практически неизменной. Если и меняется, то в несколько раз меньше массивного. Однако из-за трудоемкости производства такого материала цены высокие. Но пол из ламината почти гарантированно будет ровным.

Есть еще один вид пиломатериалов, который укладывают на пол. Это садовый столик. Он отличается тем, что его лицевая часть не гладкая, а волнистая. И даже если доска мокрая, ходить по ней не скользко. В помещении его используют редко, главным образом потому, что довести неровную поверхность до идеального состояния очень сложно. Но когда вы собираетесь строить баню, может оказаться полезным, если вы построите на веранде бассейн или купель. Установив настил вокруг бассейна, вам не придется беспокоиться о том, что кто-то поскользнется.

Все виды пиломатериалов относятся к категории «евро». Есть евродоска пола, шпунтованная или нет, а есть террасная доска. Вся разница заключается в наличии продольного желобка сзади, способствующего лучшей вентиляции. Также должна быть разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество не всегда доступно, а более высокие цены всегда доступны. Если вы решили взять вариант с гусеницей, обязательно внимательно проверьте качество материала и геометрию.

Породы древесины для пола

На пол можно положить любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и финансовых возможностях. Назначение помещения также может сыграть роль.

В ванных комнатах хвойные породы традиционно размещают на полу. Он самый дешевый, а качественные показатели вполне хорошие. Хвойные породы содержат большое количество смолы (сосна и ель), некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), продлевающие их жизнь в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственным недостатком сосны и ели является то, что они мягкие породы, и если парит много людей, они быстро изнашиваются. Но если баня семейная, посещаемая изредка, такая древесина прослужит долго.

Если говорить конкретно о помещениях, то во «мокрых» условиях лиственница будет вести себя лучше: от воды она только окрепнет. Сосну и ель лучше разместить в гардеробной или комнате отдыха. Они не потерпят постоянного присутствия воды, тем более, что обрабатывать древесину для парилки антисептиками хотят не многие, а без них она, скорее всего, начнет гнить.

На пол кладут дерево и лиственные породы, но они более склонны к гниению, а еще чаще темнеют от воды. Есть и другие нюансы, которые можно определить только опытным путем. Например, древесина дуба прочна и не боится воды. А вот на пол во влажных помещениях его лучше не класть: когда он мокрый, он очень скользкий. По нему невозможно ходить, поэтому придется накрыть эту красоту противоскользящими ковриками.

При устройстве двойного дощатого пола доски для черновой и чистовой обработки следует брать из одного дерева. Для чернового пола необрезной (обязательно удалите кору и обработайте от насекомых), для чистового пола – обрезной, шпунтованный. Но только с того же дерева. В противном случае пол может сдвинуться из-за различного расширения и сжатия при изменении температуры и влажности.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем толще потребуется пиломатериал.

Но это минимальная толщина. Рекомендуется брать с небольшим запасом: учтите, что периодически придется обновлять внешний вид – шлифовать, снимать верхний слой. Если толщина взята «впритык», то после одной-двух шлифовок половицы начнут проваливаться под ноги и скрипеть – это не самое большое удовольствие. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, приходится добавлять новые, более толстые доски, либо уменьшать лаг (увеличивать количество), что тоже неинтересно.

Ширина досок может быть разной – от 30 мм до 120 мм. В целом это так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее монтаж. Поэтому для обычных сухих помещений можно выбрать широкую доску. Но надо сказать, что куб широкой доски стоит дороже, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок для бани тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не использовать: при повышении влажности они сильнее меняют геометрию. Иногда оно настолько сильное, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке или душевой используют узкий или средней ширины стол.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размером половиц, нужно посчитать, сколько их нужно купить: пиломатериалы продаются в кубических метрах.

В этой отрасли нет строгих стандартов и четкого различия между сортами. Некоторые производители выпускают только два варианта, другие — пять или шесть. Вам предстоит ориентироваться по месту.

Единственное, что понятно – изделия более высокого качества вообще не должны иметь узлов. Их рекомендуется купить, если вы хотите покрасить доску. Если вы планируете красить, нет смысла переплачивать за отсутствие сучков: во время покраски их все равно не будет видно. Единственное, что вам нужно знать, это то, что они не «мертвые» — черные. Черные суки рассыпаются и выпадают, но нам это не нужно.

Есть только один более-менее устоявшийся стандарт длины: 6 метров. Но многие лесопилки изготавливают деревянные и двухметровые доски. Также кубометр трехметровый будет стоить меньше шестиметрового. Так что если вам не нужна длинная доска, ищите подходящий размер: это обойдется дешевле.

Теперь поговорим о том, как посчитать количество досок в кубе. Для этого вам необходимо рассчитать объем одной доски. С шириной и толщиной доски вы определились, зная стандартную длину, можно посчитать объем: нужно перемножить все размеры. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, мы собираемся укладывать плиту 40*150 мм. Переведем миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Берем стандартную длину 6 м. Итого 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3. Одна доска — 0,036 куб.м. Теперь находим, сколько таких досок будет в кубе (одну делим на 0,036), получается 27,7 штук, но отправится 27 штук.

Зная этот алгоритм, вы сможете рассчитать количество досок или пиломатериалов. Чтобы вам было проще, рассчитан и занесен в таблицу объем одной доски наиболее популярных размеров и количество на кубометр (на шесть метров пиломатериалов).

Теперь об объёмах закупок. Посчитав, сколько досок вам понадобится, возьмите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, всегда появляются дефекты, а во-вторых, скорее всего, через год-два пол придется переделывать – появятся трещины, некоторые доски открутятся «пропеллером». И тогда придется менять или добавлять доски. Если ничего не останется, купленные из другого лота вряд ли будут нормальными. Обязательно будут проблемы: либо толщина не подойдёт, либо будут проблемы с пружинами и канавками. В общем, некоторые штуки должны быть на складе пару лет.

Как выбирать

Прежде всего, нужно определиться с влажностью. Оптимальный вариант для ванных комнат – средняя влажность около 20-25%. Если взять доску с естественной влажностью, по мере высыхания она будет двигаться; будет много «лыж» и «пропеллеров». В дальнейшем их можно будет использовать только для строительства заборов. Если взять пересушенное – камерной сушки – в условиях повышенной влажности в бане, оно начнет набухать, пол деформируется и поднимется. Поэтому лучший вариант – средняя влажность.

Первое, что нужно сделать при покупке, это проверить геометрию. Выбирая обрезную доску, следите за тем, чтобы края были ровными. И толщина одной стороны была равна толщине другой стороны. В принципе, этот параметр необходимо проверять при покупке бруса любого размера (кроме необрезной доски). Возьмите штангенциркуль и измерьте несколько мест вдоль доски с одной и другой стороны. Никакой разницы быть не должно.

При покупке шпунтовых пластин необходимо также обратить внимание на геометрию и размеры шпунта. Чтобы все без проблем совпало между собой, паз делается чуть глубже высоты конька. Тогда все легко стыкуется. На неправильно настроенной машине часто происходит обратное. Тогда, как бы вы ни старались, создать пол без трещин не получится. Нужно либо менять платы (если есть возможность), либо удалять часть штыря.

Есть еще одна ошибка при изготовлении шпунтовых пластин: верхняя кромка над шипом (гребнем) рифлена больше, чем нижняя. При таком дефекте трещины вообще неизбежны: бороться с этим дефектом сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Также нужно проверить, насколько пластины провисают при сушке. Они сложены штабелями, расставлены в брусках. Иногда они становятся неровными. Поэтому, когда вы соедините их вместе, это будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно легко. Сначала осмотрите торцы досок. Если вы знаете, на что обращать внимание (а теперь знаете), недостатки сразу бросаются в глаза. Рассчитайте размеры шипа и прорези, а также посмотрите, равномерно ли расположены края по шипу. Если все в порядке, возьмите две доски и соедините их между собой, как при кладке. Если их геометрия не нарушена, они легко и без дыр соединяются между собой. Если испытания прошли успешно, можно брать шпунтованную плиту пола: установить ее вы сможете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад отклонений не было: плита перекрытия была прибита насквозь по балкам. Иногда шапку расплющивали, а затем молотком загоняли поглубже — это было для того, чтобы ничего не было видно. Это можно сделать и сегодня. И заодно сэкономите: гвозди обходятся дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество трещин. Чтобы избавиться от них, пол разбирают, уплотняют, приклеивают к стене одну-две доски – как получится. Здесь у саморезов есть преимущество: их легче демонтировать и они не повреждают древесину. Постарайтесь получить гвоздь с плоской шляпкой, не повреждая при этом древесину. Никогда. Именно поэтому все чаще используют саморезы, хотя альтернатива неоднозначна: гвозди прочнее, а головки саморезов, особенно закаленных, часто отлетают.

В шип или в паз?

При скрытом креплении саморезы закрепляются не сквозь пластины, а в шип или паз. Можно сделать насквозь, в поверхность, но тогда шляпки необходимо закопать в доску, а отверстия замазать шпаклевкой. Даже если пол покрашен, хотя в банях это делается очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета и подмешать в нее немного древесной пыли от ваших досок, даже под легким лаком почти ничего не будет видно.

Если винты вкручиваются в паз, то под углом ок. 60°. Если на стойке, то угол меньше – он может быть практически перпендикулярен плоскости пола. Второй вариант удерживает доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространён способ «в паз».

В любом случае сначала необходимо просверлить отверстие для головки сверлом большего диаметра, а отверстие для самореза – меньшим. Хоть эта операция и трудоемкая, но она служит гарантией того, что доска не треснет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого пола следующая: первая доска прибивается намертво. Второй и последующие закрепляют, забивают клиньями, а еще лучше затягивают хомутами, чтобы нигде не было дырок. Затем крепежный элемент ввинчивается или вбивается в паз или штифт под углом. Если древесина плотная, шурупы установить сложно. Чтобы облегчить процесс, нитки смазывают мылом (его можно немного смочить, чтобы легче было размазывать).

При таком способе крепления не видно ни гвоздей, ни шурупов. Но есть недостаток: к брусу притягивается только один край доски. При изменении влажности, усадке или движении фундамента может произойти очередной подъем. В результате пол получается неровный, и он чаще скрипит. Хотя никогда не поздно забить гвозди или шурупы в лицо.

Какие брать саморезы

Какие шурупы следует использовать для пола в ванной? Желательно с темой, которая начинается не из самой шапки. Будет безопаснее оставить это таким образом. И лучше брать не подогретые – они прочнее. Для бани лучше оцинкованные – они не ржавеют. Длина шурупа зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза длиннее. Вроде бы по параметрам саморезов все в порядке. С гвоздями все проще: нужны обычные, а не шурупы или гофрированные – вытащить их, не повредив древесину, практически невозможно.

Это секрет, унаследованный от наших предков. Это позволит использовать в бане обычные гвозди, и они не заржавеют: их необходимо проварить в олифе. Когда он высохнет, его можно будет использовать. Этими гвоздями прибивали черепицу к крышам, и она не ржавела десятилетиями.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам придется определиться самостоятельно. Есть разные мнения и все они основаны на опыте – вашем собственном или ваших предков. Но давно известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте свой собственный. Но помните, что через год-два пол придется перестраивать. Так что в первый раз следует прикрепить его минимум гвоздями или шурупами – как вы решите. Затем, как только он высохнет, его можно будет починить навсегда.

Посмотрите видео, как устанавливается половая доска и как используются хомуты для устранения трещин.